Настройка пианино и роялей в Санкт-Петербурге.

Ремонт. Реставрация. (812) 335-27-81, 8-911-992-53-81

На главную | Общие понятия | Равномерно-темперированный строй | Содержание и уход за фортепиано | Устранение простейших неисправностей | Основные узлы | Характеристики и частоты струн | Корпус пианино | Корпус рояля | Устройство механизма пианино | Устройство механизма рояля | Виды ремонта | Замена струн | Неисправности механизмов и клавиатуры| Регулировка клавишно-молоточковых механизмов | Настройка фортепиано | Практические указания настройщику | Интонировка | Настройка и ремонт фортепиано в Сочи

Замена оборванных струн

Работу начинают с удаления старой, оборванной, или фальшиво звучащей струны. Обрывок струны вытаскивают плоскогубцами из-под каподастровой пленки или из аграфа и поворачивают ее вокруг вирбеля по часовой стрелке пока не смотают полностью с вирбеля. Если оборванная струна была надета на штифт рамы индивидуальной концевой петлей, это обычно затрудняет снятие ее со штифта, во-первых из-за самозатягивания петли и во-вторых из-за возможных образований ржавчины. В таких случаях обрывок струны поворачивают вправо—влево на штифте, а петлю поддевают отверткой и отжимают кверху, стаскивая со штифта. Обрывок струны промеряют микрометром. Оборванную струну надо заменить проволокой равного диаметра. Если оборванная струна отсутствует, установить ее диаметр можно, замерив микрометром соседние (справа и слева) струны. При этом следует учесть, что довольно часто в инструментах попадаются струны, не соответ­ствующие данной мензуре, т. е. толще или значительно тоньше. В первом случае, когда масса струн превышает расчетную, струны дают грубоватое, жесткое звучание и, что самое неприятное, быстро обрываются. Второй вид нарушения — установка более тонких, против данных мензуры, струн дает фальшивое звучание; оно более жидкое, слабое, не гармонирующее со старыми струнами.
Это следует учитывать при замене струн. При отсутствии нужного номера проволоки, можно поставить струну только на номер толще или тоньше расчетных данных мензуры.


В ремонтной практике, когда трудно распределить номера струн по диапазону, в первую очередь может помочь правило старых фабричных струнщиков надписывать разбивку номеров проволоки на штегах; это облегчает задачу восстановления струнной одежды. Но в наше время эта традиция забыта и такого ориентира нет. В этом случае выход может быть найден только в самостоятельном расчете номеров струн по хорам на штеговых штифтах или вирбелях. Отсчет ведут от крайнего 88-го или 85-го струнного хора влево.
Обычно номера струн распределяются так:

№ 13 - 4 хора

№ 13 1/2 - 6 хоров

№ 14 - 6 хоров

№ 14 1/2 - 6 хоров и т. д. по 6 хоров до номера 18 1/2. Последующие номера распространяются уже только на 4 хора и заканчивается теноровый регистр номерами 20, 21 по 2 хора на каждый номер. Следует учесть, что в современных инструментах для обеспечения большей плотности, громкости звука, мензуры начинают, как правило, сразу с номера 13 1/2 (0,800 мм), устанавливая им по 6 хоров; дальнейший распорядок остается таким, как описано выше.


Рассмотрим другие элементы струнной одежды. Каподастровые планки при замене единичных струн или отдельных групп струн не отвинчивают, оставляя на их местах. Вирбели, плотно сидящие в древесине вирбельбанка, т. е. держащие строй, не следует вывинчивать полностью. Такое вывинчивание сопровождается раскачкой, происходит сильное смятие и выработка древесины в гнездах. Посадка вирбелей ослабевает, значительно ухудшается стабильность строя. О случаях необходимой замены вирбелей будет сказано особо.
Для установки новых струн вполне достаточно повернуть вирбели ключом против часовой стрелки на 3—4 полных оборота, ус­тановив струнное отверстие так, чтобы в него было удобно вдеть конец струны.


В современных пианино и роялях применяют только двойные струны, представляющие собой один кусок проволоки, обернутый вокруг штифта на раме, а далее раздваивающийся на две струны, закрепленные каждая на своем отдельном вирбеле. Такая конструкция дает значительную экономию струнной проволоки (она не расходуется на образование концевых петель, около 60 мм на струну) и требует меньшей затраты времени на монтажные работы. Но в этой системе есть и минус,— при разрыве одной струны выходит из строя вторая. Если к тому же обе струны входили в один хор, то резко падает сила звучания, в работе остается лишь одна струна. Все же практические преимущества двойных струн настолько превалируют над опасностью потери звучания, что ею обычно пренебрегают.

Рис. 1. Способы закрепления струн на раме фортепиано:
а — индивидуальной петлей; б — обвивание штифта парной струной

 

В старых роялях и отчасти пианино (выпущенных в начале XX века) встречается система индивидуального закрепления струн концевой петлей, надетой на свой отдельный штифт рамы (рис. 1, а). Сейчас эта тенденция сохранения полноценной звучности даже в ущерб экономичности находит место только в концертных роялях.

Установку новых двойных струн начинают с отматывания от мотка проволоки нужного номера заготовки размером, примерно равным длине двух струн. Конец проволоки продевают сначала через струнный штабик под каподастровую планку, а затем в вирбельное отверстие так, чтобы с другой стороны вышел кончик длиной 0,5 см. В этот момент вирбель поворачивают Т-образным ключом по часовой стрелке следя, чтобы проволока наматывалась на вирбель плотными витками. Обычно делают три витка, далее проволоку протягивают по ходу будущей струны, огибают пару штеговых штифтов, затем огибают рамный штифт и ведут обратно по ходу второй струны, также охватывая ее штеговые штифты; проволоку протягивают до второго вирбеля и, отмерив от него 7—7,5 см, отрезают кусачками. Остается повторить процедуру закрепления, а именно: продеть этот конец под каподастровую планку, вдеть в вирбель и,
поворачивая его ключом, образовать кольца.

Когда обе струны поставлены, надо сжать вплотную кольца на вирбелях, для чего слегка ослабив ключом натяжение, кольца приподнимают специальным стальным крючком или обычной отверткой, надавливая на нижнее кольцо и прижимая их к верхнему полукольцу, затем натягивают струну окончательно. Концевую петлю струны на рамном штифте осаживают вплотную до поверхности пластины ударами молотка по наставленной сверху отвертке.


Очень важно для устойчивости строя проверить плотность прилегания верхнего полукольца струны к вирбелю; если уголок сгиба полукольца отстает от поверхности вирбеля, его надо прижать плоскогубцами или отверткой. После этого струны настраивают немного выше уровня данного тона в расчете на то, что материал струн некоторое время будет вытягиваться. Монтаж струн с индивидуальными петлями ведется в той же последовательности за исключением техники скрутки концевых петель. Отмотав кусок проволоки на одну струну, делают припуск для образования петли. Ее можно сделать на самом штифте рамы, а если работа выполняется в мастерских, пользуются специальным стальным крючком, согнутым из штифта диаметром 3,5 мм и вбитым в кусок крепкой древесины. Оставляя конец длиной около 60 мм, проволоку вручную огибают вокруг штифта и обматывают вокруг струны 3—4 оборотами плотными витками.

Для предохранения петли от самораскручивания припуск отрезают острогубцами с расчетом, чтобы остался конец до 4 мм длиной, опирающийся на поверхность рамы. В старинных инструментах довольно часто плохо держится строй из-за чрезмерной усушки и даже пересыхания древесины или значительной деформации вирбельбанка, проявляющейся в смятии волокон. В таких инструментах обычно применяли тонкие вирбели диаметром 6,5-6,75 мм. Если обследование не выявило разрушений древесины (трещин, расслоений), восстановить держание строя можно заменой этих вирбелей новыми, диаметром 7-7,10 мм, а при очень сильном смятии отверстий (до явной эллиптичности), допустима замена вирбелями предельной толщины 7,4—7,5 мм. Если и такие массивные вирбели не держат строй, вирбельбанк надо заменить.


Вирбели заменяют следующим образом: спустив ключом струну, ее конец вытягивают из вирбеля с помощью шила, затем вывинчивают полностью и вынимают из гнезда. После этого микрометром замеряют его диаметр, а линейкой длину; одновременно измеряют и глубину гнезда в вирбельбанке. В старинных инструментах применяли короткие вирбели длиной 50 мм и, соответственно, мелко сверлили отверстия в вирбельбанках. В настоящее время ставят только длинные вирбели (60—65 мм), такие нельзя вмонтировать в неглубокие отверстия, в этом случае попытка силой вогнать длинные вирбели приведет к аварии — раскалыванию вирбельбанка. Необходимо углубить отверстие дрелью или коловоротом, снабженным ложечным или спиральным сверлом, диаметр кото­рого должен быть на 0,5-0,7 мм меньше новых вирбелей. Глубина гнезд в вирбельбанке пианино должна быть доведена до 50-55 мм; в роялях вирбельбанки с несквозными гнездами целесообразно сверлить насквозь.

Новый вирбель тщательно протирают чистой тканью, нарезную часть покрывают мелом, чтобы ход вирбеля при повороте ключом был плавным, без рывков и скрипения. Кольца на вирбельной части струны распрямляют с помощью отвертки и отрезают крючок на конце ее кусачками, так как уголок на сгибе обычно уже не имеет прочности. Далее струну обычным способом закрепляют на вирбеле, который после этого вбивают в гнездо при помощи молотка и оправки. Глубина запрессовки вирбеля должна быть рассчитана таким образом, чтобы после сжатия струнных колец и нормального натяжения струны от поверхности вирбельного панциря до нижнего кольца струны оставался просвет 3—4 мм.

 

< Предыдущая тема