Настройка пианино и роялей в Сочи.

Ремонт. Реставрация. 8-900-255-11-05

Регулировка клавишно-молоточковых механизмов

Бесперебойная, четкая работа механизма с высокой степенью репетиционности и высокими скоростями движения передаточных рычагов во многом зависит от качества регулирования клавишно-молоточкового механизма. Для пианиста очень много значит ровное ощущение сопротивления клавиатуры, неутомительного и стимулирующего исполнение; одинаковая глубина опускания клавиш по всему диапазону; быстрота реакции механизма на прикосновение пальцев к клавиатуре и в какой степени чувствительно механизм настроен на безотказное воспроизведение любых оттенков исполнительской техники.

Поэтому комплекс регулировочных операций, по существу являющихся настройкой механизма, должен проводиться весьма тщательно, в определенной последовательности. В качестве примера ниже описан процесс регулировки механизма пианино и содержание операций.

Выравнивание молоточков на рулейстике. К торцам молоточных кернов прикладывают линейку, чтобы выявить молоточки, выступающие из линии. Обнаружив такие молоточки, места прилегания гаммерштилей утюжат на молоточном польстере нагретым стальным прутом диаметром 7—8 мм, вделанным в деревянную рукоятку. Прут проводят по польстеру вертикально по ходу гаммерштилей до тех пор, пока сукно уплотнится и молоточки не отойдут назад в общую линию. Если, наоборот, молоточки отступают из линии назад, на их гаммерштили сзади (там, где они ложатся на польстер) наклеивают небольшие полоски бумаги. Если общая линия молоточков на польстере не прямая, а вогнутая — ее спрямляют, вклеивая полоски отделочного сукна в пространство между польстером и поверхностью подвижного рулейстика.

Проверка установки механизмов. Механизм прежде всего проверяют на плотность посадки металлических или деревянных стоек на упорных и опорных болтах. Для этого механизм, закреп­ленный в корпусе, покачивают вверх и вниз, вперед и назад. При наличии неплотностей, сдвцга стоек механизма, легкими ударами молотка слегка подгибают упорные болты, в которые упираются верхние концы стоек, так чтобы механизм стоял на опорах плотно. Затем специальным пластинчатым шаблоном проверяют штейнунг; шаблон, насаженный на металлический или деревянный стер­жень, вдвигают в пространство между головками молоточков и струнами. При правильном штейнунге шаблон входит почти вплотную, или с небольшим просветом. Если штейнунг велик, из-под концов неподвижного рулейстика (там, где он прилегает к стойкам), вынимают прокладки, а если их нет,— дерево рулейстика пропиливают и срезают в местах прилегания, чтобы подвиж­ный рулейстик с польстером и молоточками вдвинулся внутрь ближе к струнам. При малом штейнунге под концы неподвижного рулейстика прокладывают полоски из картона, благодаря чему весь рулейстик и молоточки отодвинутся от струн. Но регулировка штейнунга целесообразна только в тех случаях, если речь идет о новых механизмах или прошедших капитальный ремонт с заменой польстеров и молоточков, а также при отличной сохранности механизмов, когда молоточки ни разу не подвергались шлифовке.

В старых механизмах с сильно изношенными молоточками, намного уменьшившимися в размерах, попытка отрегулировать ход молоточков до нормы нарушит всю установку механизма; в таких случаях надо оставить увеличенный штейнунг.

Проверка пилотов и регулировка шпилерлюфта. Пилотные головки должны точно центрироваться по фигурным выступам; для этого проволоку изгибают специальными плоскогубцами с фасонными губками-крепцангами. При выполнении этой работы следует обеспечить строгую вертикальность пилотных головок и линей­ность их расположения под центрами фигурных выступов. Затем регулируют шпилерлюфт, т. е. зазор между головками шпилеров и шультерными выступами, когда молоточки лежат на польстере. Операция состоит в подвинчивании пилотов жестким металлическим прутиком, а если пилоты пластмассовые, то специальным ключом с граненым вырезом; зазор (люфт) должен быть минип мальным, почти равным нулю. Проверяют это легким покачиванием клавиш — пальцы не должны ощущать холостого хода, когда фигуры со шпилерами слегка приподнимаются, а молоточки еще неподвижно лежат на польстере. Но недопустим и противоположный эффект тугой посадки шпилеров, когда шпилеры буквально подпирают шультеры и даже начинают приподнимать молоточки с польстера. Это вызывает неизбежное проскакивание шпилеров при игре и, как следствие, западание.

Уровень посадки шпилеров проверяют, простукивая пальцами клавиши у основания пилотов; если при этом молоточки подрагивают, значит они «сидят» на шпилерах, а польстера не касаются. В этом случае пилоты надо опустить ниже, чтобы молоточки легли на польстер и чтобы малейшее прикосновение к клавишам сопровождалось немедленным троганием молоточков с места.

На дальнейшем протяжении клавиш шпатцы выравнивают, отгибая средние штифты, приставляя отвертку к выступающим из клавиш концам штифтов и ударяя рукой по рукоятке в нужном направлении.

Выравнивая клавиатуру, перед клавишами устанавливают иа место замочный брусок (в рояле галтельлейстик) и прежде всего устанавливают уровень высоты клавиатуры по двум крайним и одной средней клавишам диапазона. Для этого под малые суконные шайбы опорных штифтов подкладывают бумажные шайбы пинцетом. Крайние клавиши должны быть приподняты над поверх­ностью замочного бруска на одинаковую величину (20—22 мм), а средняя клавиша на 1,5 мм выше (21,5—23,5 мм). Одновременно надо удостовериться, что друк у этих же клавиш находится в пре­делах 10 мм. Друк проверяют специальным шаблоном — друкклетцем. Это брусочек из металла или дерева с размерами, равными величине широкой косточки белых клавиш, т. е. 22x50 и с толщи­ной на переднем крае 10 мм, а на заднем 7 мм. Такой друкклетц накладывают на опущенную белую клавишу и сравнивают уро­вень его поверхности с соседними поднятыми клавишами. Если уровни совпадают — друк нормальный, если друкклетц возвышается над соседними клавишами (ненажатыми) — друк мелкий, меньше нормы. Здесь и надо выявить возможности нормализации хода клавиш, то ли удалением излишних бумажных прокладок из-под суконных друкшайб, то ли дополнительным подъемом кла­виш на вагебанке (но не выше уровня 22 мм).

Установив контрольные точки, все остальные белые клавиши выравнивают на один уровень с помощью клавиатурной линейки, подкладывая бумажные шайбы под суконные шайбы на вагебанке; клавиатурная линейка при длине 1100 мм должна иметь симметричную впадину глубиной 1,5 мм, благодаря чему выровненная по линейке клавиатура не абсолютно прямолинейна, а слегка выпук­лая. Эта особенность служит мерой предосторожности против быстрого проседания клавиш среднего регистра (на которых больше всего играют) от обмятия и спрессовки суконных шайб на вагебанке.

Необходимо помнить, что задавать уровень возвышения белых клавиш на 20—22 мм над замочным бруском можно лишь в пианино и роялях неустаревших конструкций, выпущенных не позднее 90-х годов прошлого столетия, т. е. в пианино перекрестных конструкций, а в роялях,— только с механизмами двойной репетиции. Старые английские, венские и прочие варианты механизмов создавались еще нестандартно, по своим, теперь устаревшим, канонам игры, нарушать которые нельзя. В частности, эти механизмы всегда рассчитаны на 8—9-миллиметровый друк; соответственно должен быть значительно ниже и уровень установки клавиш. Над замочным бруском здесь клавиши возвышаются приблизительно лишь на 17—18 мм.

Уровень высоты черных клавиш устанавливают следующим образом. В основу положен принцип сохранения одинакового туше. Независимо от того, на каких клавишах играет пианист (черных или белых), пальцы должны начинать рабочий ход с одного уровня, не чувствуя затруднения от перехода с низких белых косточек на высокие черные полутоны. Для этого поверхность клавиш с черными наклейками приподнимают над уровнем белых клавиш — тонов на толщину их целлулоидной или костяной облицовки, т. е. на 1—1,5 мм. Уровень черных клавиш регулируют так же, подкладывая бумажные шайбы и выравнивая клавиатурной линейкой.

При регулировке клавиш большое значение имеет толщина клавиатурного польстера. Если он очень тонкий, клавиши будут лежать на опорах с большим опрокидыванием, их передние концы выступят над замочным бруском. Между нижними кромками кла­виши и поверхностью бруска образуется некрасивая щель. Наоборот, если польстер чрезмерно толстый — клавиши будут глубоко уходить за поверхность замочного бруска, иметь малый друк; в этом случае придется подкладывать много бумажных прокладок на вагебанке чтобы создать нормальный уровень и друк. Польстер всегда должен быть подобран так, чтобы клавиши при нормальном друке не выходили за грань замочного бруска.

Регулировка ауслезирования. Медленно опуская пальцем каждую клавишу, наблюдают за движением молоточка к струнам и поведением толкающего его шпилера, отмечая момент когда молоточек прекратит свой ход. Нормальной стадией прекращения движения молоточка к струнам от выхода шпилера из-под шультерного выступа считается момент, когда молоточек не дойдет до струн на 4 мм в басовом регистре и на 3—2 мм — в дискантовом. Такое выключение шпилеров регулируют, поворачивая ауслезерные пупки специальной торцовой отверткой — ауслезерным ключом 5 (рис. 1). Иногда при сильных износах мягких прокладок шультеров и ослаблении шультерных пружинок приходится создавать более раннее выключение до 5 мм, иначе молоточки начинают дрожать (дреббелировать) и прижиматься к струнам. В то же время следует учитывать, что чрезмерно раннее выключение шпилеров, т. е. ранний контакт их с ауслезерными пупками заметно утяжеляет игру, делает ее неприятно вязкой.

Регулировка друка белых клавиш. Глубину опускания клавиш устанавливают, подкладывая под суконные друкшайбы бумажные или картонные шайбы. При достаточном опыте по друкклетцу устанавливают две-три клавиши, а остальные регулируют на ощупь, нажимая одновременно одну выверенную клавишу и две соседние неотрегулированные. Так сразу же выявляется малейшая разница уровней. Однако, чтобы по мере регулирования не разойтись с нормой друка, его периодически проверяют шаблоном.

Известно, что норма глубины хода клавиш имеет допуски в пределах ±0,5 мм. Этим надо пользоваться и выбирать в каждом механизме такой друк, чтобы при медленном опускании любой клавиши под пальцем явно ощущался момент срыва, т. е. выхода шпилера из-под шультера. Это должно происходить, когда клавиша не дойдет до друкшайбы 1—2 мм. Такой элемент работы механизма, называемый нахдруком, т. е. добавочным ходом, должен быть обязательно, если механизм исправен и основы регулировки правильны. Когда нахдрук полностью отсутствует или вы­жимается лишь с трудом, необходимо пересмотреть всю установку механизма, уровень клавиш, регулировку ауслезирования, но добиться получения нормального нахдрука.

Установка молоточков на фенгер. Операция начинается с креповки специальными плоскогубцами-крепцангами фенгеров, чтобы они центрировались по контрфенгерным головкам, имели ровные шпатцы, а сами фенгерные головки были строго вертикальны. Затем выравнивают фенгерные головки под линейку, подвинчивая их специальным фенгерным ключом 3 (см. рис. 1) или вручную.
Установку захвата молоточков на фенгеры делают только для фигур, работающих от белых клавиш. Операция заключается в креповке фенгерных проволок в направлении к молоточным узлам или от них, но так, чтобы молоточки, отходящие после удара по струнам назад, тормозились фенгерами на расстоянии 15 мм от струн. По окончании регулировки фенгеры фигур, связанных с черными клавишами, просто выравнивают в одну линию с фенгерами белых клавиш. Эту работу предпочтительно делать специальным фенгерным крепэйзеном 4 (см. рис. 1). При правильной регулировке все фенгерные головки должны образовывать абсолютно прямую линию.

Регулировка друка черных клавиш. Эта операция производится фактически как завершающая после того, когда точно по линейке выровнен уровень всех клавиш (черных и белых); выровнены в одну линию фенгеры всех фигур и точно отрегулирован друк (т. е. глубина опускания) белых клавиш. Следовательно, любое отступление от нормы друка полутонов может проявиться только в расстоянии, которое успеют пройти молоточки до захвата фенгерами. При глубоком друке клавиша поднимает фигуру на большую высоту, ее фенгер глубже входит во внутреннее пространство механизма, а молоточек, отлетающий от струн, захватывается фенгером значительно ближе к струнам, чем это требуется.
При мелком друке клавиша проходит меньший путь, следовательно, фигура поднимается на малую высоту, ее фенгер меньше вдвинется в пространство механизма и молоточек, отлетающий от струн, успевает пройти значительно больший путь до контакта с фенгером. Значит, если одновременно нажать две белые клавиши и находящуюся между ними черную, то по позиции захвата фенгером молоточка, действующего от полутона, можно судить о степени друка: молоточек выдвинут из ряда вперед к струнам — глубокий друк, молоточек отодвинут назад — мелкий.

Самый правильный способ регулирования друка — подбор бумажных прокладок определенной толщины под друкшайбами, чтобы молоточки полутонов захватывались на фенгеры в одну ли­нию с молоточками тонов. При правильной регулировке механизма поверхность черных наклеек опущенных клавиш полутонов должна возвышаться над поверхностями ненажатых белых клавиш на 1,5—2 мм.

Регулировка демпферов. Задача состоит в обеспечении полного заглушения струн, чтобы не оставалось никаких призвуков. Опера­ция целиком базируется на креповке демпферных проволок с помощью специального инструмента. Демпферный крепэйзен 6 (см. рис. 1) представляет собой прямой или слегка изогнутый стальной стержень, в торце которого и на боковой поверхности имеются шлицы для захвата демпферной проволоки. Изгибая проволоки внизу у основания в поперечном направлении, выравнивают интервалы между демпферными головками; изгибая также в поперечном направлении, проволоки наверху,— развертывают демпферные головки точно по ходу струн. Затем внешним осмотром определяют плотность прилегания демпферных подушечек к струнам всей их поверхностью, а на слух определяют наличие призвуков от неполного заглушения. Отклонения ликвидируют, крепуя проволоки непосредственно под демпферными головками в направлении струн.

Не менее важно добиться одновременного отхода демпферов при нажатии правой педали, а также общего выравнивания всех демпферных головок в одну линию. Для этого проволоки крепуют у основания, но только вперед—назад, в направлении струн. Правильно отрегулированные демпферы должны отходить абсолютно одновременно и прижиматься к струнам как единое целое. Если клинковый фильц двойных басовых и тройных переходных струн входит в струнные хоры с затруднением, его следует подпрессовать нагретыми круглогубцами или другим инструментом. Бывает, что несмотря на принятые меры демпферы все же оставляют призвуки после регулировки. В таких случаях необхо­димо усилить демпферные пружины, придав им с помощью крепэйзена большую упругость.

Регулировка демпферных ложек. Эта операция обеспечивает правильный момент отхода демпферов от струн и в известной мере влияет на степень легкости игры. Регулировка заключается и в подгибании демпферных ложек вперед или назад специальным ло­жечным крепэйзеном 7 (см. рис. 1), изогнутым наподобие конька. Демпферы должны трогаться с места и начинать отходить от струн только в момент, когда молоточки пройдут половину хода, т. е. 23—24 мм. Предельная величина отхода демпферов должна равняться 6—7 мм, чтобы клинковые фильцевые подушки басовых и переходных теноровых демпферов могли полностью выйти за поверхность струн.

При отсутствии специального ложечного крепэйзена ложки можно регулировать демпферным крепэйзеном, но в этом случае механизм необходимо каждый раз отсоединять от упоров и опрокидывать назад.

Регулировка педалей. Устанавливая нормальное действие обеих педалей, подвинчивают металлические или деревянные гайки на нарезной части штифтов, соединяющих педальные лапки с передаточными рычагами — цугами.

Правая педаль forte при полном нажатии должна отводить все демпферы от струн на 7—8 мм. Левая педаль piano должна сдвигать подвижной рулейстик вместе с молоточками на 20—22 мм. При этом ни крючок демпферной штанги, ни крючок рулейстика не должны вплотную подпираться подъемными штоками; педалям необходимо обеспечить холостой ход в 2—3 мм прежде чем начнется их активная работа.
Регулировка бентиков. Этой операцией заканчивается комплекс регулировочных работ. Проволоки шлейфов на фигурах отгибают так, чтобы в момент полного нажатдя левой педали, когда рулейстик сместит все молоточки до предела, все бентики ровно натянулись и слегка стронули фигуры с места. Одновременно проверяют, не задевают ли шлейфы за фенгерную проволоку соседних фигур. Крепуют шлейфы специальным крепэйзеном, но можно и фенгерным.

Установка демпферлейстика. По окончании всех регулировочных операций в механизме снова устанавливают демпферный ограничительный лейстик. Его привинчивают на стойках механизма (основных и промежуточных вилкообразных) так, чтобы при полном отходе всех демпферов под действием правой педали от демпферных проволок до суконной прокладки лейстика оставался просвет еще в 2—3 мм. Так же регулируют обычно редко снимаемые шпилерные ограничительные лейстики; их подвинчивают на двух­ходовых винтах на расстояние в 2—3 мм дальше предельного отхода шпилеров.